Поддержка

В домах можно встретить бассейны трех основных видов. Строятся маленькие санитарно-оздоровительные бассейны объемом 6-8 м³ с прохладной водой. Их обычно располагают рядом с сауной или домашним спортзалом, чтобы просто окунуться в холодную воду и остудить разгоряченное тело. Все чаще стали использовать лечебно-оздоровительные бассейны типа «спа» объемом 0,5-2 м³. Такие бассейны покупают в готовом виде и ставят на пол в удобном месте. Для их использования только требуется, чтобы рядом была электрическая розетка и дотягивался шланг с водопроводной водой. Наиболее же распространенными сегодня являются плавательные бассейны объемом 15-30 м³.

Выбрав размер и форму бассейна, следует определиться с его месторасположением. Самое целесообразное решение – сделать бассейн закрытым, в специальной пристройке к дому. Удобства здесь очевидны: жилье защищено от влаги, сам бассейн, в отличие от открытого, расположенного на улице, меньше загрязняется и может эксплуатироваться круглый год.

Цокольная (полуподвальная) часть здания может использоваться под бассейн. Варианты же размещения выше первого этажа надо считать экстравагантными. Поскольку, невзирая на огромные дополнительные усилия и материалы, затраченные на укрепление конструкций здания, не исключается риск того, что в один ужасный момент обитатели вместе с бассейном могут очутиться этажом ниже.

Оптимальная глубина — 1,5 м. Она достаточна даже для скользящих прыжков в воду и подводных переворотов. Мелководная часть до 0,9 м и местное углубление (с покатыми стенками) до 2,2-2,4 м для прыжков с упругой доски, несомненно, улучшат бассейн и сделают его местом любимого отдыха ваших детей и внуков, но увеличат строительные расходы не менее чем на 25%.

Перекрытие павильона дает отличную теплоизоляцию, благодаря чему под крышей возникает «парниковый эффект» и летом бассейн не требует обогрева. Экономится и вода, поскольку под куполом павильона уменьшается ее испарение. Бассейн становится безопаснее. Достаточно закрыть павильон, и можно не беспокоиться о том, что ребенок или домашние животные случайно упадут в воду. Павильон экономит средства и на содержание бассейна: очистка дна производится в 2 раза реже. Самый роскошный и дорогостоящий вариант — капитальное сооружение, которое можно превратить и в место отдыха, и в зимний сад. Чтобы конструкция была долговечной, потребуется устроить прочный фундамент, установить каркас из алюминиевых конструкций, остеклить стены и потолок.

Павильон такого типа может быть почти плоским и незаметным, но если необходимо, крышу можно поднять до 3 метров и превратить конструкцию в зал отдыха. В таком павильоне можно разместить и мебель, и цветы, и даже ходить в полный рост. Раздвижные павильоны легко перемещаются на роликах по специальным направляющим. Все секции могут независимо друг от друга сдвигаться вперед и назад. Вход может располагаться как с торцевой, так и с боковой стороны. Входная (торцевая) часть обычно изготавливается из ПВХ-ткани (в дорогих моделях — из поликарбоната) и легко снимается. В некоторых моделях панели могут сдвигаться не только в сторону, но и вверх. Такая конструкция дает возможность регулировать температуру и проветривать павильон, открывая панели с одной или с двух сторон. Кроме того, раскрыв панели только с одной стороны, можно защитить бассейн от ветра.

Дорожки, опоясывающие бассейн по периметру, должны иметь небольшой уклон (3-4°) в противоположную от чаши сторону, чтобы грязная вода не стекала обратно. Дорожки облегчают уход за бассейном, обеспечивая доступ к любой его стенке. При обустройстве дорожек неплохо предусмотреть их обогрев — выбираться из воды приятнее все-таки на теплый пол. Варианты могут быть разные, от инфракрасных обогревателей, подвешенных под потолком, до водного подогрева, когда нагретая вода, прежде чем попасть в бассейн, проходит систему труб, проложенных под дорожками.

Наиболее надежная технология – непрерывная отливка, гарантирующая от появления раковин, трещин и, как следствие, – крупных протечек. Она требует применения автобетоносмесителей, автобетононасосов, что весьма затратно. К тому же выполнять эту работу надо одновременно с «нулевым циклом», а на начальном этапе строительства коттеджа редко кто думает о сооружении бассейна. Поэтому чаще применяют технологию «в два приема»: сначала бетонируют дно, а затем бортики. Она требует использования так называемой «шпонки» (шнур, расширяющийся при намокании в несколько раз), которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона. Плотность бетонной конструкции обеспечивается применением площадочных и глубинных вибраторов.

Панельные чаши возводятся быстро, но они относительно дороги, имеют много швов и ограничены по форме. Большой вес воды и динамические нагрузки на стенки чаши делают нежелательным множество швов в стыках между элементами. Кроме того, устройство надежной гидроизоляции на стенках, изобилующих швами, — это дополнительные материальные расходы.

Конечно, так как очень трудно добиться идеально ровной чаши бассейна, отлитой из бетона. При выравнивании поверхностей дна и стенок бассейна особое значение имеет прочность соединения штукатурного слоя с бетонной основой. Поэтому потребуются штукатурные смеси с повышенными адгезионными свойствами. В состав затворяющей жидкости могут входить клеящие полимеры (акриловые, эпоксидные и полиэфирные смолы, уретаны и пр.).

Ошибки при выборе системы гидроизоляции обходятся дороже всего. Гидроизоляция чаши должна быть непрерывной по всей поверхности чаши. Внутренняя гидроизоляция обязательна всегда для чаш всех типов. Спор идет лишь о том, как ее выполнять: рулонными пленками или клеящей гидромастикой, декорируемой затем водонепроницаемой мозаикой или керамической плиткой. Армированные пленки из ПВХ толщиной 1,5 мм (например, марки Alcorplan-2000l) легко кроятся по месту и свариваются горячим воздухом. Они выполняют и декоративную функцию (10 цветов), и активно противостоят образованию колоний бактерий и водорослей. Более того, чаша с ними обходится на 25-40% дешевле, чем бетонная с мозаикой, так как не требует дополнительной гидроизоляции и держит обратное давление (из грунта в наполненную чашу) до 0,7 МПа. Но есть у пленок ПВХ «ахиллесова пята»: их можно, хотя и с трудом (нечаянно или намеренно), проткнуть или прорезать. Поэтому в коттеджных бассейнах наиболее распространенным вариантом пока еще остаются железобетонные чаши, отделанные мозаикой или особой плиткой. Пленки же чаще применяют для открытых бассейнов. Для гидроизоляции чаши из бетона придумано много схем и материалов на латексной, полиуретановой, эпоксидной, метакриловой, эфировиниловой и других основах, применяемых в виде мастик, мембран, пленок и клеев. Так, метакриловые обмазки обладают осмотическим действием, то есть проникают по капиллярам внутрь минеральных материалов (до 0,2 м). Под действием воды они образуют кальциты (иногда гели), запирающие эти капилляры.

Отделку чаши проводят пленками ПВХ, мозаикой или керамической плиткой. Пленкой — быстрее и дешевле, но мозаикой — надежнее и декоративнее. Большой выбор размеров ячеек мозаики (10-50 мм) и широкая цветовая гамма (250 оттенков) позволяют украсить любые сложные архитектурные элементы бассейна. Стеклянная мозаика к тому же хорошо противостоит образованию колоний бактерий и отложению известкового налета. Ее ставят методом аппликации на водостойкий клей, а швы тщательно затирают. Мозаика как фарфоровая, так и стеклянная может применяться во всех другого назначения плавательных бассейнах. При этом надо учесть, что стеклянная мозаика помимо травмоопасности в процессе эксплуатации потребует для наклеивания на поверхность применения специального белого клея с повышенными свойствами. Расходы на такой клей компенсируются сравнительно низкой стоимостью стекломозаики, но вполне возможно, что со временем может появиться осыпание стекломозаики из-за потери клеем специальных качеств адгезии со стеклом. Этих проблем нет у фарфоровой мозаики, но она, как правило, самый дорогой материал для облицовки.

Швы между плитками — важнейшая компенсационная поверхность в бассейне. Поэтому заполненные эластичной специальной затиркой швы между плитками должны быть 5-6 мм. Собственно эта толщина легко определяется, если положить две плитки рядом, а затем одну с торца подровнять по наружным линиям, то образовавшийся между двумя плитками шов и есть искомый. В мозаике, в зависимости от ее размеров, швы меньше. Впрочем, наклеенные на сетку или бумагу мозаичные карты имеют заранее предусмотренные размеры швов.

Сегодня многие декоративные краски достаточно водоустойчивы и пластичны. Но агрессивную среду и химические добавки, необходимые для очистки воды, вряд ли выдержит даже очень прочная краска.

В частных бассейнах применяются две системы циркуляции воды: скиммерная и система перелива. Скиммер — прибор, предназначенный для забора воды из бассейна к фильтрующему элементу, очистки поверхности воды от пленочных и других загрязнений. Мелкие фракции загрязнений попадают в скиммер и через систему трубопроводов поступают в корпус фильтра. Крупные – задерживаются в пластиковой сетке, установленной внутри корпуса скиммера. По мере накопления загрязнений сетка вынимается для очищения. В открытых бассейнах установка скиммера должна производиться с учетом основного направления ветра. Для бассейнов общественного пользования система перелива давно стала составной частью мировых стандартов качества DIN. Но уже и в частных бассейнах, особенно крытых, переливные желоба используются все чаще и чаще. Первоначальное заполнение водой осуществляется до самой высокой точки края перелива. При этом бассейн заполняется на весь его объем, а лишняя вода сливается в желоб, который, по возможности, должен проходить по всему периметру бассейна. Поступление воды в бассейн производится через форсунки с регулируемым потоком. Специалисты рекомендуют вертикальный впуск воды, когда система впуска воды располагается на дне, но впускные форсунки могут быть расположены и в стенках бассейна.

Иллюзию существования в бассейне течения (порой даже довольно сильного) создает система противотока. Варьировать его силу позволяют насос и различные насадки, имитирующие подводные струи. Правда, такая система требует прокладки кабеля, рассчитанного на напряжение 380 В.

Не помешает знать, что в картриджных агрегатах фильтрующим элементом являются мембраны из полипропилена. Фильтры невелики по объему, занимают мало места, и их удобно спрятать, чтобы не портили интерьер бассейна своим «машинным» видом. Кстати, они и дешевле. В песчаных фильтрах воду очищает прокаленный кварцевый песок. Такие фильтры очень тяжелы и громоздки, и используются обычно для больших бассейнов. А вообще фильтры надо выбирать с таким рассчетом, чтобы они были в состоянии пропускать через себя весь объем воды в бассейне за 4 часа. Производительность их указывается на упаковке фильтра

Микрофлору и бактерии фильтры не задерживают, поэтому их уничтожают посредством дезинфекции воды. Чаще всего применяют хлор, реже — бром и кислород. Концентрация свободного хлора в воде должна быть не менее 0,5 мг/л. Добавляют его в воду в целях безопасности в виде таблеток или гранул, содержащих гипохлорит кальция или натрия (есть около дюжины препаратов). Для тех, кто плохо переносит хлорированную воду, можно применять активный кислород. Для уничтожения микроорганизмов в воду добавляют альгициды, например сульфат меди или сульфат алюминия. Помимо химических средств, воду очищают с помощью озона или ультрафиолетового облучения в особых установках. Полезно обзавестись устройством контроля и даже поддержания заданных показателей жесткости и кислотности воды (параметра pH). При отличном от нормального значении pH вода сушит кожу и слизистые. Кроме того, при малом pH вода окисляет металлические части и разъедает швы облицовки, а при большом — хлор теряет свою активность. Нейтральное значение pH=7,2 поддерживается благодаря разным добавкам (обычно через автоматические дозаторы).

Для подогрева воды в бассейне применяют проточные нагреватели. В небольших бассейнах воду греют ТЭНами (за температурой следит автоматика). Ряд их мощности варьируется от 3 до 18 кВт (напряжение 220 и 380 В). В другом случае — для подогрева больших объемов воды — применяют теплообменники мощностью 13-200 кВт с теплоносителем, подведенным от системы отопления дома. Они нагревают воду медленнее, но более экономно, чем электрические нагреватели. Поэтому о типе нагревателя надо подумать заранее, чтобы правильно спроектировать котельную

Это может быть вызвано тем, что вода в бассейне кислая или щелочная из-за того, что поступающая водопроводная вода имеет слишком низкий или очень высокий pH. А для человеческого восприятия нормальный уровень рH около 7,2-7,5. Если же показатель выше или ниже, то это изменяет свойства хлора, отчего и возникают раздражения. Для регуляции уровня pH выпускаются специальные препараты повышения (pH-плюс) и понижения (pH-минус) показателей кислотности или щелочности воды. Проблему решить несложно простым добавлением этих препаратов в необходимой пропорции.

Скорее всего, имеет место неправильный баланс между рН, общей щелочностью и кальциевой жесткостью, из-за чего вода сама образует отложения. Решение проблемы. Сделайте тест на рН, общую щелочность и кальциевую жесткость. На основании полученных результатов откорректировать их в рамках рекомендуемых специалистами параметров.

Происходит размножение водорослей, формирующих свои колонии из-за недостаточного хлорирования или из-за «мертвой зоны» в циркуляции воды. Решение проблемы. Провести тщательную очистку зараженных поверхностей, чтобы удалить как можно больше водорослей. Затем надо провести ударное дозирование неустойчивым хлором. Повторное образование водорослей можно предотвратить, если периодически использовать альгицид.(Дезальгин)

Здесь может быть две причины:
1. Мягкая вода разъедает цементный раствор и затирку из-за недостатка кальция, который вода, чтобы сбалансировать свои параметры, берет из цементного раствора.
2. Применяется сульфат алюминия в качестве осветлителя воды.
Решение проблемы. Нужно отремонтировать повреждения штукатурки и облицовки. Затем добавить в воду гранулы хлорида кальция, чтобы достичь минимального уровня жесткости воды по кальцию (250 мг/л). Впредь использовать для регулярной дезинфекции гипохлорид кальция – тогда кальций будет автоматически добавляться в воду. При осветлении воды следует переходить на бессульфатную обработку.

Это не более чем скопление растворяющихся в воде косметики и потных выделений купальщиков. Решение проблемы. Специальными чистящими средствами отмыть загрязнение. Но сначала необходимо удостовериться, что в их составе нет компонентов, которые могут реагировать с хлором и причинять дискомфорт при купании.

Вероятные причины: картридж находится в нерабочем состоянии – поэтому загрязняющие частицы проходят в бассейновую воду, в воде слишком много мусора, что не под силу картриджному фильтру.
Решение проблемы. Неисправность фильтра означает, что обязательна замена картриджа. Если вода продолжает оставаться с загрязнениями, то надо применить осветлитель воды. Когда выяснится, что принятых мер недостаточно, то необходимо установить песочный фильтр.

Вполне возможно, что фильтр не задерживает грязь из-за частичного вымывания песка. Если причина в этом, то надо просто добавить песок в фильтр. Другая неполадка: фильтр засорен накопленным мусором. Для ее устранения потребуется промывка фильтра. Но бывает и так, что внешне с фильтром все в порядке, а вода продолжает оставаться с загрязнениями. Это означает, что частицы песка покрыты кальцием и причина в жесткости воды. В этом случае потребуется чистящее средство для фильтра.

Главной причиной позеленения воды является размножение водорослей из-за низкого уровня хлора или неэффективного хлорирования. Решение проблемы. Проводится гиперхлорирование неустойчивым хлором (гипохлоритом кальция или гипохлоритом натрия). Потом убираются все водоросли, которые появились на поверхностях бассейна с обратной стороны ступенек лестницы, вокруг подводных светильников. Через 24 часа промывается фильтр, затем добавляется осветлитель воды. Чтобы предотвратить возникновение водорослей, необходимо сохранять уровень хлора в пределах 3 мг/л.

Причиной могут оказаться твердые соли, образующиеся в результате высокого уровня щелочности воды. Нужно понизить pH до правильного значения. Причинами мутной воды могут быть и накопившаяся грязь, и недостаточное хлорирование или слабая фильтрация. Решение проблемы. В этом случае нужно хорошо промыть фильтр, провести усиленное хлорирование неустойчивым хлором, чтобы поднять уровень свободного хлора до 10 мг/л. Затем добавить осветлитель, чтобы вода стала прозрачной. Если и после промывки фильтр работает неэффективно, проверьте песок: возможно, частицы покрылись кальцием из-за повышенной жёсткости воды.

Хлор крайне редко бывает первоначальным или основным аллергеном, но отдельные люди, к сожалению, могут оказаться чувствительными и к тем незначительным дозам, которые присутствуют в воде. Решение проблемы. В таком случае можно использовать бесхлорные дезинфектанты или очищать воду другим способом. Например, с помощью ультрафиолетовой лампы, которая монтируется в обвязку. Ее излучение тоже убивает микробы. Можно использовать озоновое излучение – оно прекрасно борется с загрязнением воды. Озоновая лампа также вставляется в обвязку.

Причина: коричневый цвет обусловлен наличие железа в воде. Что делать: отрегулировать величину рН до значения 7,2-7,6, провести ударное хлорирование, добавить в воду «Флокулянт». Фильтр включить на длительное время и хорошо промыть (обратная промывка).

При выборе оборудования для бассейна с морской водой необходимо учитывать следующее: 1. Корпуса насосов должны быть выполнены из бронзы 2. Используются фильтры для механической очистки воды с многослойной загрузкой (высота загрузки не менее 1,2 м) 3. Используются закладные элементы из бронзы либо из пластика, которые устанавливаются в чашу бассейна 4. Применяются материалы для внутренней отделки чаши, устойчивые к воздействию морской воды. 5. Корпуса устройств для подогрева воды (теплообменники, электронагреватели) должны быть выполнены в корпусах из титана.

: Необходимо довести уровень рН до значения 7,2–7,4, произвести ударное хлорирование, добавить средство против роста водорослей и коагулянт согласно «Инструкции по применению химических реактивов».

Если речь идет о пленке ПВХ, то срок службы пленки толщиной 1,5 мм составляет 15–20 лет, толщиной 0,6мм -10 лет. Для обеспечения такого срока службы пленку необходимо оберегать от механических воздействий, а именно: не допускать попадания в бассейн предметов с острыми кромками, колющих и режущих предметов, животных, не ходить по льду и не колоть его в бассейне, законсервированном на зиму. Также необходимо поддерживать надлежащее качество воды в бассейне согласно инструкциям по применению химических препаратов для ухода за водой, не допускать передозировок этих препаратов.

Во всех случаях на входе компрессора устанавливается воздушный фильтр. На работу компрессора и на его производительность установка фильтра не влияет.

1)Необходимо очистить фильтр. 2)Возможна воздушная утечка между фильтром и насосом. 3)Скиммер может быть забит мусором.4)Неправильно подсоединены шланги. 5)Слишком мелкий песок в фильтре (если песчинки похожи по размеру на сахар или соль - это очень мелкий песок).

Опытные специалисты по эксплуатации бассейнов говорят о следующих типах коррозии:
Коррозия в трещинах. Сложно избежать трещин в лестницах, например там, где ступенька привинчена к штанге. В таких трещинах могут скапливаться отложения с большим содержанием хлоридов. Слой пассивации в этом месте более подвержен коррозии. Также агрессивное сочетание с высокой температурой воды может усугубить опасность этого явления. Типичный признак: «флажки» ржавчины в местах стыков на лестнице.
Питтинговая коррозия. На поверхности оборудования из нержавеющей стали постоянно ведется «точечная» атака хлоридами высокой концентрации. Со временем они «выедают» маленькие отверстия в поверхности. Такое явление часто имеет место там, где вода в бассейне испаряется, оставляя после себя пятна солевых отложений.
Контактная коррозия. При контакте с бассейновой водой на поверхности нержавеющей стали возникают отложения «железистых цветков», которые разрушают защитный слой пассивации. Типичный признак такой коррозии – потускневшие разводы на оборудовании.
Межкристаллитная коррозия. Тепловая обработка изменяет структуру металла, из которого изготовлено оборудование. В экстремальных случаях термообработка даже уменьшаетсодержание хрома на поверхности нержавеющей стали. Подобные процессы всегда чреваты коррозией.

Бывает так, что нарушается настройка автоматического дозатора хлора и тогда его концентрация не соответствует норме. Поэтому необходимо регулярно проверять исправность автодозатора. Также нельзя добавлять хлор в воду в непосредственной близости от металлических частей оборудования. Если хлор добавляется вручную, то часто его просто укладывают на ступеньку лестницы, что вовсе недопустимо. Нельзя растворять хлор даже вблизи лестницы, потому что пусть и краткосрочное превышение его воздействия опасно для стальных деталей.

Нет сомнений, что недостаточное снабжение бассейна свежей водой негативно сказывается на состоянии стальных аксессуаров. Ведь химические вещества (особенно хлор) имеют свойство накапливаться в воде. Концентрацию хлоридов можно сдержать только за счет достаточного снабжения бассейна свежей водой. Более того, хотя бы один раз в год необходимо полностью менять всю воду в бассейне! Но причиной коррозии может быть и сама вода, если она подается в бассейн по корродированным трубам. Ржавчина из таких труб оседает на поверхности холодной «нержавейки» и начинает разрушать слой пассивации. Даже оснащение собственного водопровода бассейна современными пластмассовыми трубами не является полной гарантией от того, что на пути от водозабора не будет ржавых трубопроводов. Поэтому необходимо проводить фильтрование свежей воды. Если подается вода из автономной скважины, то и вовсе нужна полная система водоподготовки, чтобы удалять соли жесткости и т.п.

Если выполнялись, к примеру, сварочные работы, то все остаточные явления — синяя пленка, окалина и др. — необходимо очищать травильными растворами, которые предлагаются в виде жидкости или пасты. Правда, вместе с загрязнениями будет протравливаться и слой пассивации на нержавеющей стали, но он способен самостоятельно восстановиться и уже через 24 часа выполнять свою защитную функцию. Надо очень внимательно пользоваться рабочим инструментом. Нередко бывает такая ситуация: пять минут тому назад пользовались отверткой, чтобы удалить ржавый шуруп. И если потом завинчивается новый шуруп той же самой отверткой, то оставшиеся на ней даже очень маленькие частицы ржавчины впоследствии приведут к контактной коррозии.

Когда качество воды не вызывает опасений, то достаточно чистить 2 раза в год. Если бассейн работает с высокими температурами, меняющимися значениями рН или с соленой водой — чистка осуществляется не реже одного раза в месяц. В случае, если видны солевые или кислотные отложения, а также явно заметна коррозия, то чистить следует немедленно. Если в результате очистки выявлен сильно поврежденный коррозией участок — требуется демонтаж оборудования и отправка на завод-изготовитель для восстановления. Для легких известковых остатков подойдет стандартное средство для чистки нержавеющей стали и мягкая тряпка. Более загрязненные части потребуют кислотосодержащих средств, при этом надо строго соблюдать инструкцию по их применению и обильно промывать большим количеством свежей воды.

Никогда нельзя использовать стальную шерсть. Надежно удаляя все отложения хлоридов и др., она втирает частицы простой стали в поверхность нержавеющей стали и вызывает уже через 2-3 недели коррозию. Не рекомендуются средства с большим содержанием кислоты. В том случае, если таковые использовались на площадке бассейна, то после этого необходимо промыть все стальные части обильным количеством свежей воды и полностью тщательно протереть их

Наверх